Технология мансард

Очень удобно и выгодно иметь в под кровельном пространстве жилое помещение. К сожалению, очень многие заказчики и непрофессиональные строительные фирмы (бригады) не знают элементарных правил постройки мансард.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА заключается в вентилируемом пространстве между покрытием кровли и слоем утеплителя. Если данное пространство будем слишком мало, то будет образовываться влага, что для любого дома не очень хорошо (любая обработанная древесина со временем начнет гнить). Вентилируемое пространство рассчитывается в зависимости от длины стропил. Очень важно иметь в коньковой части холодный не утепленный чердак. Высота от конька до перекрытия чердака также рассчитывается. Холодный чердак обязательно должен иметь выходы на кровлю либо фронтоны, если они есть. Также немаловажен правильный подбор паро-влагоизголирующих пленок, которые устанавливаются сверху и снизу утеплителя. Данные пленки имеют микроклапаны, которые выпускают наружу влагу и не пускают во внутрь холодный воздух. А теперь представьте себе, что будет, если непрофессионалы или недобросовестные строители поставят Вам данную пленку наоборот! С сожалением приходится констатировать тот факт, что зачастую вместо указанных выше пленок устанавливают пергамин, но это АБСОЛЮТНО НЕ ПРАВИЛЬНО (он не «дышит», а следовательно влага будет находится внутри утеплителя). Большой вопрос по выбору утеплителя. Это связано с тем, что многие утеплители хотя и не подвержены горению, при высоких температурах начинают плавится. В итоге утеплитель очень плохо, но горит. Большое значение имеет толщина утеплителя, который укладывают в под кровельное пространство, и его плотность. Очень часто строители берут самый дешевый и менее плотный утеплитель. К сожалению, через очень короткий промежуток времени он скатывается, сминается и в конечном счете продувается! Скандинавские фирмы рекомендуют использовать толщину утеплителя 200-250 мм. При высокой плотности утеплителя данная толщина может быть снижена до 150 мм ( это единственный вариант, когда толщина утеплителя может быть меньше). Такие утеплители как пенопласт и пенополистерол не рекомендуется использовать, т.к. они ядовиты, высокогорючи и при пожаре 100% поражают дыхательные пути!!! Также немаловажны вопросы установки кровельного покрытия, отделки выходов на фронтоны и линии сточной системы. Подкровельная гидроизолирующая пленка должна опускаться в лоток линии стока, потому что точка выпадения конденсата в правильно сделанной кровли находится между утеплителем и покрытием кровли. Если вентилируемое расстояние между утеплителем и покрытием кровли недостаточно конденсат стекает в этот лоток, а не в мауэрлаты (балки на стене, в которые упираются стропила) или стены. Немаловажна установка ветровых досок на фронтоны, т.к. при неправильной установки в это место зачастую попадает влага при косом дожде. Особого профессионализма требует изготовление выходов дымовых труб и вентиляции. Как правило, самые первые протечки в доме происходят по трубам, выходящим на кровлю. Следует отметить, что только профессиональные строительные фирмы знают, как устанавливать громоотвод на дом. При его установки обязательно необходимо использовать изоляторы!!!

Напоследок хотелось бы сказать о том, что мало кто знает, что оцинкованную кровлю через каждые 8-10 лет необходимо красить, иначе цинк сходит и кровля начинает гнить.

Изготовление мансард и металлических каркасов.

Мансарда является архитектурной формой, венчающее любое здание. Это верхний этаж здания, крыша, которого создается по наклонным плоскостям. Поэтому при изготовлении мансарды учитывается конструкция и архетиктура здания.

Конструкция выбирается из легких и прочных материалов, чтобы была меньше нагрузка на основное здание. Для монтажа используются  деревянные и металлические конструкции. Кровельный материал также должен быть легким и прочным – это стальной профильный настил, черепица или листовая сталь. С внутренней стороны мансарда облицовывается гипсокартонном или другим легким материалом. Чтобы не терялось тепло, используются теплоизоляционные утеплители. Облицовка мансарды исполняется в одной цветовой гамме с главным зданием, тонколистными фасадными панелями. При использовании высококачественных материалов, конструкции остаются износостойкими и долговечными. Необычная форма мансарды подходит для жилых помещений и офисов. Мансарда может занимать либо всю площадь здания, либо часть, но обязательно в пределах стен базового здания. Помещения могут иметь любую площадь. 

Каркас для мансарды.

Самый распространенный материал для изготовления каркаса для мансарды является дерево. Чтобы оно дольше служило его нужно обработать антисептическими средствами.

Мансарды могут быть разной формы например:

Треугольные мансардные фермы:

Они опираются на наружныкирпичные или блочные стены через прокладку продольного бруса ,который крепится к стене для равномерно распределения нагрузки. Такие каркасы мансарды – простой тип строительных ферм к которым подвешивается чердачное перекрытие.

Металлические каркасы для мансарды.

Наша компания  также предлагает услуги по изготовленнию металлических каркасов для мансарды.

Каркасы возводятся быстрее по времени дешевле по цене, применяется недорогое утепление. Имеется большой выбор каркасов из металла в нашей компании.

Преимущества мансардного строительства:

  • Увеличивается площадь помещения. Не требуется дополнительной застройки территории;
  • Улучшается и обновляется облик существующего здания;
  • Строительство ведется без выселения жильцов;
  • Минимальные сроки строительства;
  • Снижается себестоимость строительства в 2-3 раза;
  • Значительно экономятся материальные ресурсы;
  • Теплоизоляция между стропилами, удерживает тепло намного лучше, чем в обычных дома;
  • Монтаж каркаса для мансарды можно возводить без строительной техники.

Металлический каркас для мансарды изготавливается из оцинкованной стали при помощи шуруповерта и саморезов. Такие каркасы быстро возводятся, легкие и прочные. Процесс утепления металлокаркаса стал удобным и  быстрым, что позволяет экономить сам утеплитель. Строительство мансард дело непростое, но позволяет максимально использовать жилое помещение, экономить пространство и средства затраченные на строительство. Предлагаем  различные каркасы для мансарды.

Наши специалисты проведут работы аккуратно и качественно, не мешая Вашему быту.

Строительство мансарды

Мансарда при той же площади застройки значительно увеличивает жилую площадь за счет использования чердачного помещения, тем более, что основные несущие конструкции готовы, остается только обшить стены и сделать лестницу.
Мансарду располагают под двускатной крышей с углом наклона стропил 45 - 60°, а также ломаной крышей с двумя различными уклонами стропил.

Крыша крутизной 45°. При ширине дома 7-10 метров - это обычная стропильная система. Потолки в мансарде получаются наклонными.

Острый силуэт крыши с уклоном 60° встречается также довольно часто. Такими крышами украшают садовые домики шириной 5-6 метров. Однако на нее уходит много материалов, на стропила идут длинномерные брусья и доски.
Ломаная крыша внешне менее эффективна, зато мансардные комнаты имеют вертикальные стены, на нее идет меньше материала. Усложняются соединения стропил со стойками и ригелем (за счет схождения четырех элементов конструкции).
Чтобы сделать мансарду, ширина дома должна быть не менее 4 м 80 см. Высота мансардной комнаты должна быть не менее 2 м 20 см, ширина 2 м 40 см.

Там, где потолки скошены, вертикальные стены должны быть высотой 1 м 60 см. Нижний пояс фермы одновременно служит перекрытием над первым этажом. Обшивают стены мансарды ДСП и ДВП, вагонкой, фанерой. Технология работ такая же, что и при устройстве каркасных конструкций. При утеплении скошенных участков потолков необходимо иметь в виду, что кровля выполняется здесь по сплошной обрешетке.

Обустройство мансарды

  1. Потолок. Если имеется в достаточном количестве вагонка, фанера или оргалит, то можно навесить легкий потолок, который приколачивается к перекладине подстропильной фермы - в случае, когда сделана ломаная крыша с подстропильными стойками и перекладинами. За отсутствием таковых их устраивают по всем стропилам, а затем уже навешивают потолок.
  2. Стены делают, используя подстропильные стойки. На них прибивают перекладины из бруса, к которым крепят стены из вагонки, фанеры или оргалита.
  3. Обивка оргалитом или картоном. Для того чтобы ниши по обе стороны крыши не останусь неиспользованными можно сделать следующее. По всему внутреннему периметру крыши поверхность обить оргалитом, а еще лучше картоном, причем подойдут и разрезанные картонные упаковочные коробки.
  4. Сооружение стола, шкафа. Устроив на площади от фронтона до первой стойки стол с подстольем, а в другой стороне шкаф для одежды, можно решить и эту проблему. Для сооружения стола на высоте 1 м обтягивают плоскость брусками по четырем сторонам (фронтон, стойка, крыша, фронтон), а на них укладывают щит из ДСП, двойного оргалита или фанеры. Под столом вставляют рамку с двумя прикрепленными на петлях дверцами из ДСП или фанеры. Точно так же оформляют шкаф. Затем по всей высоте мансарды делают рамку с дверками.
  5. Спальня. Следующие секции помещения оборудуют под небольшие спальни. Срединные стойки тщательно прокрасить или обернуть обоями. К двум другим прибить стенки из фанеры или оргалита, а в образовавшуюся секцию поставить низкую кровать.
  6. Вход можно закрыть подъемной или раздвижной шторой, от комаров повесить сетку или тюлевую занавеску. В оставшихся нишах делают стеллажи.

Интерьер мансарды

Использование чердачного помещения выгодно, так как позволяет значительно увеличить общую площадь дома без его существенного удорожания. Как правило, в мансарде устраивают комнаты для молодого поколения семьи, которому не трудно по нескольку раз в день подниматься на второй или третий этаж.

  1. Жилые зоны. В мансарде могут быть расположены спальни, рабочие комнаты, личные комнаты, кабинеты, детские для старших детей, игровые, комнаты для проведения досуга. Особенностью мансардных помещений является наличие наклонных стен, малая высота от пола до потолка в отдельных частях комнаты.
  2. Интерьер комнаты. Комнату в мансарде можно сделать уютной и со вкусом обставить, разместив у наклонных стен кровати, шкафчики, полочки, тумбочки, столики. Следует помнить при этом, что пространство удобно эксплуатировать уже при высоте 1,6 м. При меньшей высоте его можно использовать для размещения встроенных шкафов.
  3. Освещение. Уют помещению в мансарде придают правильное освещение и соответствующая окраска. Обычно объем мансарды меньше объема рядовой комнаты такой же площади, поэтому красить ее желательно в светлые тона. Нередко и освещенность помещения ниже нормативной, и это тоже приходится нейтрализовать покраской. А локальное освещение каждого из уголков делает интерьер мансарды особенно выразительным.

Утепление мансарды

Мансарду можно утеплить, заложив стены стекловатой в пакетах, минеральной ватой (матами), блоками из алебастростружки и т.п. Но наилучший материал - древесноволокнистые плиты (ДВП).

  1. Утепление ДВП. ДВП - отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются вредителями, так как антисептированы.
    Утепление стен, потолков, пола ДВП не требует много времени, не нужны и вспомогательные материалы. Кроме того, ДВП относительно дешевы.
    Древесно-волокнистые плиты не надо путать с древесно-стружечными плитами (ДСП). ДВП представляет собой мягкий, легкий и ломкий картон различной толщины и крепости. Одна сторона плиты (лицевая) - гладкая, другая - слегка рифленая. Плита легко режется сапожным ножом, не деформируется от перепадов температуры и влажности. На лицевую сторону плиты хорошо приклеиваются обои, даже без подслоя газетной бумаги.
  2. Обивка стен. Обивка деревянных стен ДВП не представляет труда, и ее может делать один человек. Плиту размером 2500x1220 мм прибивают 14-16 гвоздями длиной более 35 мм; под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15×15 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают.
  3. Обивка потолка. Несколько труднее обивать потолок. В этом случае нужен помощник. Плиту осторожно поднимают, прикладывают к месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками. Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очками.
  4. Клеи. При утеплении оштукатуренных стен ДВП приклеивают к ним клеем ПВА, "Бустилатом" или клеющими мастиками.
  5. Электропроводка. При обивке стен и потолков ДВП можно заодно сделать скрытую электропроводку, положив провода в пазы, оставленные при прибивании плит или специально для этого вырезанные.
  6. Утепление пола.
    1-й вариант. Утепление пола довольно сложная работа. Снимают чистый пол. На черный пол укладывают два слоя рубероида. Затем кладут ДВП, используя марки М-20, ПТ-100. Сверху на плиты настилают чистый пол.
    2-й вариант. Есть еще один вариант утепления пола с помощью ДВП, но без поднятия чистого пола. Конечно, все знакомы с материалом, называемым ковровым покрытием. Им нередко застилают коридоры и номера в современных гостиницах. Но не все, вероятно, знают о его достоинствах.
    Ковровые покрытия бывают гладкими и тиснеными. Поверхность покрытия пропитана специальным составом, что позволяет протирать его влажной тряпкой и даже использовать моющие средства. При такой уборке полностью восстанавливается первоначальный цвет и вид. Пропитка дает еще одно преимущество: мелкий мусор и пыль легко удаляются пылесосом. Кроме того, покрытие обладает хорошей теплоизоляцией.
    Технология. Утепление пола начинают со снятия плинтусов. Затем на пол накладывают и прибивают ДВП марки М-20 или ПТ-100. Сверху на плиты клеем "Бустилат" наклеивают ковровое покрытие.
    Покрытие перед оклейкой выдерживают в сухом и теплом помещении в развернутом виде одну-две недели. За это время оно выравнивается и усаживается.
    Для экономии клея им намазывают плиты перекрещивающимися полосами с шагом 200 мм. По мере наклеивания рулон покрытия разворачивают и сверху прижимают сухими чистыми досками. Клей "Бустилат" в теплое время года высыхает в течение суток.
    Стыки между кусками делают способом так называемой прирезки. Наложенные друг на друга края кусков прорезают сапожным ножом по линейке. Обрезки удаляют, и стык приклеивают. Ширина клеевой полосы на стыках должна быть не менее 100 мм в каждую сторону. После высыхания клея прибивают плинтус.
  7. Дополнительные материалы для утепления. Мало привлекательный термин «холодная крыша» обозначает мансардные помещения без тепловой защиты. Почти четверть тепла дома улетучивается из подкровельного пространства неизолированной крыши.
    Через чердак без тепловой зашиты значительная часть дорогой энергии затрачивается в пустую. Теплоизоляция из высококачественных минераловатных плит на синтетическом связующим существенно снижает затраты на отопление дома.

Теплоизоляционные плиты в форме прямоугольника без особых проблем обрабатывают в одиночку даже начинающие плотники.

Изоляционные плиты (прямоугольные или клиновидные) достаточно прочные и не расслаиваются при раскрое, что очень важно при подгонке плит друг к другу. Интервалы между стропильными ногами, даже если они различны, заполняют точно по размерам, совмещая по диагонали теплоизоляционные плиты в виде клиньев с последующей герметизацией швов.

При работе с этими современными материалами отпадает необходимость в их креплении гвоздями или накладками.
Для теплоизоляции крыш используют несколько типов материалов, при выборе которых руководствуются следующим основным правилом: при небольшой толщине стропильных ног применяют изоляционные плиты с лучшими изоляционными параметрами.